Минулого вересня я вирішив, що встигну з побілкою дерев у саду і в жовтні, коли стане прохолодніше і розберуся з іншими справами по господарству. Запізнився тижні на три — і навесні виявив на стовбурах яблунь свіжі морозобоїни, а в розвилках старої кори тих самих непроханих постояльців, які у травні дружно обліпили молоде листя одразу на трьох деревах.
Відтоді побілку стовбурів роблю строго у вересні, поки тримається суха тепла погода і дерева ще не скинули останнє листя, і навесні такого розчарування більше не переживав.
Справа не тільки в захисті кори від сонячних опіків узимку, хоча і це важлива причина не тягнути до весни. Разом із побілкою я завжди проводжу обробку, яка перекриває доступ у тріщини тим, хто саме зараз, поки тепло, влаштовується там на зимівлю. Розповім, як роблю це сам, який склад вважаю робочим за досвідом кількох сезонів, а який відставив як марну трату грошей і часу.
Хто влаштовується на зимівлю в корі, поки я зволікаю
Поки я тягнув із побілкою минулої осені, кора встигла стати зимовим притулком одразу для кількох мешканців. Гусениці плодожерки йдуть на зимівлю у щільних коконах у тріщини старої кори і у верхній шар ґрунту під кроною, і там спокійно перечікують холоди до самої весни, а заляльковуються вже потім, ближче до цвітіння.
Щитівка влаштовується на молодих пагонах і в розвилках скелетних гілок, відкладаючи яйця під щільним восковим щитком, який не боїться ні дощу, ні мінусової температури. Гусениці білана жилкуватого згортають листя у щільні гнізда і прикріплюють їх павутиною прямо до гілок, я знімав такі гнізда десятками з однієї старої яблуні за один вечір. Навіть попелиця відкладає зимуючі яйця біля самої основи бруньок, там, де кора трохи відшарувалася і легше сховатися.
Якщо залишити кору недоторканою, усі ці мешканці благополучно доживуть до тепла і у квітні знову візьмуться за листя і зав’язі. Тому перш ніж братися за пензель із побілкою, я завжди починаю з очищення стовбура, інакше білю прямо по укриттю, в якому зимують ті, від кого я і намагаюся захистити сад.
Підготовка стовбура: знімаю стару кору правильно
Очищення проводжу в сухий день, підстеливши під дерево плівку: усе зчищене сміття разом із зимуючими в ньому мешканцями відправляється у вогонь, а не залишається лежати під деревом. Працюю пластиковим скребком або зворотним боком секатора, металевою щіткою по стовбуру не тру, вона знімає разом зі старою корою і живі тканини, а через такі ранки дерево гірше переносить заморозки.
Знімаю тільки те, що відшаровується саме, до щільної здорової кори. Тріщини після очищення обробляю розчином мідного купоросу, а на деревах старше п’ятнадцяти років із товстою потрісканою корою переходжу на залізний купорос, він глибше проникає у щілини і краще справляється з тими, хто вже влаштувався всередині.
Пристовбурне коло після прибирання сміття перекопую, перевертаючи пласти землі лопатою: біля самого штамба неглибоко, сантиметрів на 8-10, щоб не зачепити коріння, а далі від стовбура можна і на 15-20. Гусениці в коконах опиняються на поверхні і не витримують перших заморозків. Після такої підготовки беруся за розчин для побілки, і тут у мене є свої перевірені цифри.
Склад для побілки: пропорції діда і моя суперечка з покупною фарбою
Рецепт дістався мені від діда: на 10 літрів води беру 2,5 кілограма гашеного вапна, 300 грамів мідного купоросу і літр глини, розведеної до густоти сметани, для зчеплення з корою. Замість глини підходить свіжий коров’як у рівній пропорції з водою, а якщо під рукою немає ні того, ні іншого, додаю 150 мілілітрів клею ПВА на 5 літрів розчину, щоб побілка не обсипалася при першому ж вітрі.
Наношу у два шари пензлем, промазуючи тріщини, так, щоб товщина шару була 2-3 міліметри, тонший змивається першим же дощем. Знаю, що багато хто переходить на акрилові фарби з фунгіцидами, тримаються вони довше за моє вапно. Але я все одно повертаюся до дідового розчину: пензлем видно кожну необроблену тріщину, а коштує він у рази дешевше за фарбу на півтора десятка дерев.
Виняток — молоді саджанці молодші двох років: для них вапно занадто сушить кору, і тут розводжу звичайну крейду з водою без вапна. Коли склад готовий, а стовбур підготовлений, залишається не помилитися зі строками і висотою побілки.
Строки і висота побілки, які найчастіше упускають
Білю в суху погоду при температурі вище +5 градусів, коли опаде основна маса листя, зазвичай це середина або кінець вересня у середній смузі, південніше строки зміщуються на початок жовтня. Розчин на мокрій корі тримається від сили тиждень і змивається першим же дощем, уся робота нанівець.
Багато хто обмежується побілкою нижніх 40-50 сантиметрів штамба, а я доводжу шар до основ скелетних гілок: саме в розвилках найчастіше знаходив гнізда білана жилкуватого і щитівку. У сусіда по дачі необроблена розвилка на старій груші стала укриттям для щитівки, яка пережила зиму і розповзлася по гілках, поки низ стовбура білів без жодної користі.
Оновлюю побілку наприкінці лютого, якщо зима видалася сніжною і шар змило талою водою, але основний захист дерево отримує саме зараз. Тему обробки саду від парші і підготовки малини до зими розберу окремо.
